Wann sollten Sie auf Winter- oder Sommerreifen wechseln?
In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht. Bei Glatteis, Schnee, Schneematsch oder Reifglätte dürfen Sie nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen fahren. Einen festen Stichtag gibt es nicht.
Als Faustregel gilt „von O bis O“, also von Oktober bis Ostern. Maßgeblich ist aber das Wetter, nicht der Kalender. Als Winterreifen zählen seit dem 1. Oktober 2024 nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol, einem Berg mit Schneeflocke. Die Kennzeichnung M+S allein reicht nicht mehr.
Sommerreifen verlieren bei niedrigen Temperaturen spürbar an Haftung, weil die Gummimischung verhärtet. Winterreifen sind im Hochsommer weicher, bremsen länger und verschleißen schneller. Der Wechsel lohnt sich deshalb in beide Richtungen.
Ganzjahresreifen mit Alpine-Symbol sparen den Wechsel. Sie bleiben aber ein Kompromiss: im Winter schwächer als ein Winterreifen, im Sommer schwächer als ein Sommerreifen. Für Stadtfahrer mit wenigen Kilometern im Jahr kann das trotzdem passen.
Was gehört zu einem fachgerechten Reifenwechsel?
Ein Radwechsel ist mehr als Schrauben lösen. Dazu gehören Auswuchten, der richtige Luftdruck und das Anziehen der Radschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Auf Wunsch ziehen wir Reifen auch auf neue Felgen auf.
Beim Auswuchten werden kleine Gewichte an der Felge angebracht, bis das Rad gleichmäßig läuft. Eine Unwucht spürt man als Zittern im Lenkrad bei höherem Tempo. Sie verschleißt Reifen, Radlager und Lenkungsteile schneller.
Seit November 2014 müssen neu zugelassene Autos in der EU ein Reifendruckkontrollsystem haben. Direkte Systeme arbeiten mit Sensoren im Ventil, die nach dem Wechsel teils neu erkannt werden müssen. Indirekte Systeme werden nach dem Befüllen neu kalibriert. Viele Hersteller empfehlen, die Radschrauben nach rund 50 Kilometern nachzuziehen.
Wie viel Profil und welches Alter sind noch sicher?
Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 1,6 mm Profiltiefe. Fachleute empfehlen deutlich mehr: bei Winterreifen 4 mm, bei Sommerreifen 3 mm. Darunter steigt das Risiko für Aquaplaning, und der Bremsweg auf nasser Straße wird länger.
Zum Messen reicht eine 1-Euro-Münze. Verschwindet der goldene Rand im Profil, sind noch etwa 3 mm vorhanden. Die Verschleißanzeiger in den Rillen zeigen die gesetzliche Grenze von 1,6 mm.
Auch das Alter zählt, weil der Gummi mit den Jahren verhärtet. Das Herstellungsdatum steht in der DOT-Nummer auf der Flanke. Risse an der Flanke oder Beulen sind ein Grund zum Tausch, unabhängig vom Profil. Mehr dazu im Ratgeber Profiltiefe und Reifenalter.
Wie werden Reifen richtig gelagert?
Reifen brauchen einen kühlen, dunklen und trockenen Platz, fern von Öl, Kraftstoff und direkter Sonne. Räder mit Felge werden liegend gestapelt oder aufgehängt. Reifen ohne Felge stehen aufrecht und werden gelegentlich gedreht.
Wer keinen Keller oder keine Garage hat, trägt in der Stadt vier Räder oft durchs Treppenhaus. Diesen Weg sparen Sie sich mit der Einlagerung bei uns. Markieren Sie beim Selbstlagern die Position jedes Rades, etwa „VL“ für vorn links. So lassen sich Vorder- und Hinterräder beim nächsten Wechsel gezielt tauschen.
Vor dem Einlagern lohnt ein Blick auf Profil, Alter und Schäden. Dann bleibt bis zum nächsten Saisonwechsel genug Zeit, falls neue Reifen nötig sind. Die besorgen wir bei Bedarf.
Wann ist nach dem Reifenwechsel eine Achsvermessung sinnvoll?
Eine Achsvermessung lohnt sich, wenn die alten Reifen einseitig abgefahren waren oder das Lenkrad schief steht. Sonst verschleißen die neuen Reifen auf dieselbe Weise. Auch nach einem kräftigen Bordsteinkontakt ist sie empfehlenswert.
Einseitiger Verschleiß an der Innen- oder Außenkante ist das deutlichste Zeichen. Wie die Messung abläuft, steht bei der Achsvermessung. Reifen unter 1,6 mm oder mit Schäden an der Flanke sind übrigens auch ein Mangel bei der HU.